Описание сорта Груша Чусовая
Зимостойкий сорт с плодами, созревающими в начале сентября. Груши зеленовато-желтые, с красивым розовым румянцем, массой 90 г. Мякоть нежная, хрустящая, сочная, с насыщенно-сладким вкусом, почти без кислоты и терпкости даже у незрелых плодов. Годятся для свежего употребления, соков и компотов. Урожай может храниться до трех недель. Деревья рослые, с пирамидальной кроной. Устойчивы к галловому клещу.
Цена указана за 1 саженец груши.
Почтовая рассылка данного посадочного материала осуществляется ОСЕНЬЮ.
Саженцы осенних сортов груши почтой.
Груша – очень урожайная культура. С одного дерева обычно снимают в два-три раза больше плодов, чем с яблони. Нередко случается, что под тяжестью урожая скелетные ветви отламываются от ствола. С началом плодоношения под них надо ставить подпорки – чатала. Груша любит хорошее увлажнение, поливать ее следует не часто, но обильно. Особенность груши – пониженная зимостойкость в молодом возрасте, поэтому для защиты от морозов в первые годы полезно зарывать деревце в снежный ком. С началом плодоношения зимостойкость резко возрастает. Все предлагаемые нами сорта выдерживают морозы до -40–45 °C. Очень важно правильно определить время съема плодов груши. Летние и раннеосенние сорта следует снимать по мере созревания, с началом пожелтения окраски кожицы. Осенние и зимние убирают во второй-третьей декаде сентября, до наступления заморозков ночью ниже -3 °С. При температуре -3 °С груши замерзают и долго храниться не могут. Если вы планируете посадку крупных деревьев в ближайшее время, то, учитывая, что сейчас выведены добротные зимостойкие сорта груши и сливы, можно предложить такой породный состав: 5 яблонь, 5 груш и 4 сливы. Не стоит увлекаться одними яблонями, в год с хорошим урожаем их некуда девать. А разнообразные фрукты на столе еще никому не помешали.
Эта культура сейчас находится на пике своей популярности. За последнее десятилетие в любительских садах она уверенно обогнала традиционную яблоню. И это объяснимо. Во-первых, плоды у большинства современных сортов груши вкуснее и полезнее, во-вторых, обильный урожай она дает каждый год, а не через год (или два), как большинство яблонь. И в плодоношение вступает раньше. Да и ухаживать за ней намного проще. К тому же морозостойкость большинства новых сортов даже выше, чем яблоневых.
Выбор места. Груша прекрасно приживается на новом месте. Главное условие – интенсивность освещения. Растение должно буквально купаться в солнечных лучах, тогда и плоды будут вкусными, и болеть оно не будет. В тени же груша может вообще остаться бесплодной.
Почвы ей нужны легкие, с нейтральной реакцией и уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности земли. Груша – не самоплодная культура, поэтому для переопыления рядом сажают не меньше двух растений разных сортов.
Посадка. Сажать грушу можно и весной, и осенью. Расстояние между саженцами – 2–2,5 м.
Посадочные ямы копают диаметром 60, глубиной – 50–60 см. Их заполняют специально приготовленной смесью, составленной из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 60 г сернокислого калия, 100 г суперфосфата и литровую банку древесной золы. На кислых почвах еще досыпают половину стакана доломитовой муки.
Во время посадки рядом с растением ставят деревянный кол высотой 1,5 м, чтобы привязать к нему молодое деревце. После посадки землю утрамбовывают и хорошо поливают (3 лейки под каждое растение). Приствольные круги мульчируют соломой, свежескошенной травой или торфяной крошкой.
Уход за растениями. В первый год груши не удобряют. Им хватит питания, полученного при посадке. Начиная со второго года весной в приствольные круги вносят по ведру компоста (или перепревшего навоза). В конце мая подкармливают раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). В конце июня проводят подкормку раствором коровяка (в пропорции 1:10). Осенью растениям дают калийно-фосфорное питание. Лучше всего использовать для этого какой-то минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур, четко сбалансированный по всем макро- и микроэлементам.
На второй год после посадки начинают формировать крону. В первую очередь обрезают центральный ствол до высоты 50–60 см. Боковые ветви приводят в горизонтальное положение, привязывая к их концам веревку и оттягивая ее книзу, а затем закрепляя у земли кирпичами и другими грузами. Осенью веревки отвязывают и подрезают ветви на 1/3 длины. В последующие годы удаляют все ветви, растущие под углом меньше 40 градусов или внутрь кроны, а также засохшие и поломанные. На 4-й год центральный ствол обрезают, переводя его на сильную боковую ветвь. Таким образом вы сформируете дерево высотой не более 3 м, за которым вам очень легко будет ухаживать.
Поливают груши не часто (2 раза в месяц), но обильно. В начале октября проводят влагозарядковый полив для лучшей подготовки деревьев к зиме (40 л под одно растение). После этого проводят побелку стволов и нижних скелетных ветвей, чтобы весной растения не пострадали от солнечных ожогов и морозобоин.
В первые 3 года приствольные круги на зиму мульчируют опавшими листьями (слоем 20 см) и сверху укрывают еловым лапником, чтобы уберечь корневую систему от вымерзания.
Вредители и болезни. Вредителей у груши немало. Чаще всего встречаются: грушевый пилильщик, грушевая галлица, галловый клещ, листовертка. Чтобы обезопасить себя от их появления рекомендуется ранней весной после распускания почек опрыскать все растения раствором препарата «Фуфанон». Обработку можно повторить перед началом цветения.
Из болезней чаще всего встречается парша, которая поражает и листья, и плоды. Для профилактики этой и других грибных болезней рекомендуется в конце апреля провести опрыскивание деревьев груши 3 %-ным раствором бордоской смеси.
- Отзывы
